Milán cierra su semana de la moda con brillos, faldas con aberturas y un guiño a los años 2000

Me llamo Griselda, vivo en el barrio de Palermo, y estas últimas semanas no paré de seguir desde Buenos Aires las novedades que llegaron desde Italia, porque la Semana de la Moda de Milán volvió a ponerse en el centro de la conversación internacional con sus propuestas para la próxima temporada cálida. Lo que se vio sobre las pasarelas fue un mapa diverso, que combinó experimentación con una dosis fuerte de nostalgia y de brillo, en sintonía con un público que cada vez pide más referencias históricas mezcladas con arriesgues contemporáneos.

Las grandes casas italianas aprovecharon la cita para mostrar colecciones que, en muchos casos, recuperaron siluetas y estéticas de décadas pasadas, pero sin quedarse en la copia literal. La tendencia general fue hacia un verano donde la sensualidad, el maximalismo y los juegos de transparencia parecen destinados a copar las vidrieras y las calles.

Prada abrió el juego con la falda como gran protagonista

La semana la abrió Prada, bajo la dirección creativa de Miuccia Prada y Raf Simons, con una puesta que tuvo a la falda como verdadera estrella de la colección. Según detallaron desde la propia casa, se exploraron distintas siluetas: desde modelos plisados y rectos hasta diseños con grandes aberturas, estampados florales, lazos, lentejuelas y apliques de joyas, en una lectura que dialogó con el archivo histórico de la marca y con la experimentación que caracteriza al tándem creativo.

Fendi, Marni, Roberto Cavalli y Gucci, entre los puntos altos

Fendi puso el foco en la sensualidad con transparencias, encajes y prendas inspiradas directamente en la lencería, en una propuesta que recuperó la estética de los años 70 y rindió homenaje a la figura de Raffaella Carrà, según contaron desde la marca durante la presentación. En Marni, la directora creativa Meryll Rogge apostó por combinaciones inesperadas como parkas con sandalias, lunares con rayas y suéteres amplios con pantalones de cuero, en un ejercicio de mix and match que ya es marca registrada de la belga. Roberto Cavalli, en tanto, volvió al espíritu de los años 2000 con estampados animales, denim de tiro bajo y transparencias, mientras que Gucci presentó su segunda colección con Demna al frente, en una puesta que simuló una boutique de lujo, con sastrería entallada, referencias ecuestres, abrigos de piel sintética y faldas de corte noventero conviviendo en la misma pasarela.

• Dolce & Gabbana se inspiró en los guardarropas de las grandes familias sicilianas, con encajes, estampados de leopardo, bordados y joyas de herencia familiar como hilo conductor de la colección.
• Armani cerró la semana con una propuesta a cargo de Silvana Armani que mantuvo la elegancia característica de la casa e incorporó cristales, lentejuelas y tejidos metalizados, en una pasarela donde los vestidos fluidos en blanco y negro y los escotes pronunciados brillaron bajo una gran bola disco.
• Glenn Martens presentó su última colección para Diesel tras cinco años al frente de la marca, en una despedida creativa que marcó a toda la jornada.
• Simone Rizzo y Loris Messina debutaron en Moschino con una propuesta que recuperó el humor y la irreverencia históricamente asociados a la firma, según describieron desde la propia casa.

Lo que se vio en Milán, en definitiva, confirma que la moda italiana vuelve a apostarle a la opulencia medida: faldas con aberturas, lentejuelas, prendas lenceras, estampados maximalistas y siluetas con brillo aparecen como denominadores comunes de cara a la próxima temporada, en un escenario donde la historia del diseño funciona como punto de partida y no como cárcel. Como me decía hace poco una colega especializada en industria textil, a la hora de pensar el verano que viene lo que vuelve no es el pasado tal cual, sino la actitud de aquellas épocas que nos animamos a reinterpretar.